CREAR UNA SIMULACIÓN EN HDR

Seguramente, muchos de nosotros, nos hemos maravillado ante alguna de esas fotos hechas en HDR (por si alguien no sabe que es eso del HDR, no son más que las siglas en inglés de Alto Rango Dinámico) por algún fotógrafo profesional, y de pronto nos ha entrado el gusanillo de saber como se hacen. Al principio, cuando empiezas a investigar como porras se hacen esas fotos, te das cuenta que llevan un proceso bastante laborioso, no es complicado pero si laborioso. Por de pronto tienes que hacerte con un software específico. Por la red circulan muchos, pero el más popular de todos es el Photomatix Pro. A la derecha puedes ver una imagen promocional de lo que es capaz de hacer el programita. A partir de un mínimo de tres imágenes, se puede obtener un resultado como el que ves en la foto grande de la derecha. Mucha gente pensará que teniendo alguna de las últimas versiones del programa PhotoShop (desde el CS3 creo, en adelante) bastará para crear imágenes en alto rango dinámico, ya que esas versiones incorporan herramientas para ese fin y no es necesario instalar más programas.

Sea como fuere el caso es que, ya sea usando PhotoShop o usando un software especialista, como el mencionado Photomatix Pro, el proceso para crear una imagen en HDR es casi siempre el mismo. Por de pronto se necesitan hacer un mínimo de tres fotos para componer una imagen final en HDR. En la imagen de arriba, se tomaron tres fotos a la Torre Eiffiel, la primera estaba expuesta para captar adecuadamente la iluminación de la mayoría de la escena. Las luces altas aparecen sobreexpuestas. La foto del medio sirvió para captar correctamente las luces del cielo, mientras que el resto esta subexpuesto. Y en la tercera la imagen se subexpuso aún más toda la escena, para captar más la profundidad y el contraste de las luces del cielo con las nubes. Este proceso es el mismo que hay que hacer para crear una foto en HDR usando PhotoShop. Ni que decir tiene que para lograr un resultado aceptable, es condición indispensable que en el momento de tomar las fotos, la cámara tiene que estar montada sobre un trípode, sino los resultados no serán los esperados.  Todas las cámaras réflex, disponen de una función (y si hay alguna cámara que no la tenga debería tenerla) en la que es posible realizar tres fotos con aperturas diferentes de diafragma, es lo que se conoce como horquillado. Esa función, y dependiendo de la cámara, es capaz de tomar de forma automática tres fotos, en las que la propia cámara se encarga de variar la apertura del diafragma para cada foto. En otras cámaras esa variación de la apertura hay que hacerla manualmente.

Una vez se obtienen las tres imágenes, el proceso para crear una imagen en HDR, suele ser automático, es decir, al programa solo hay que suministrarle las imágenes y después pulsar un botón para que éste comience a trabajar con las fotos que se le han proporcionado.

La verdad es que realizar fotos en HDR, producen, para el que las observa, la sensación de: "Joder que foto más buena. ¿Cómo podría yo hacer una foto así?". Lo cierto es que ésta técnica funciona muy bien, cuando lo que se fotografía es estático, o se mueve muy lentamente en el tiempo, como es el caso de las nubes en la foto de la Torre Eiffiel. Pero ¿que pasa cuando lo que se va a fotografiar, se mueve tan rápidamente que es prácticamente imposible hacerle tres fotos iguales? Pues en ese caso, es muy difícil obtener automáticamente una foto decente en HDR. Simplemente al programa le faltan datos para hacer el trabajo automáticamente. Al partir  de una sola imagen, el software no tiene información suficiente para crear una buena imagen en HDR. En ese caso solo queda crear una simulación de la imagen en alto rango dinámico.

Para algunos les puede parecer que la palabra "simulación", no va a dar unos resultados buenos, pero en algunas ocasiones puede que se sorprendan. Desde hace tiempo, uso un procedimiento en PhotoShop, mediante el cual puedo crear imágenes simuladas en HDR y cuyos resultados no son, para nada, malos. Es posible que para algún purista, una imagen en HDR simulado no le convenza, pero los resultados son más que aceptables.

Pero ¿cómo se hace? ¿cómo se simula en PhotoShop, la técnica del HDR en una sola imagen? Lo bueno de ésta técnica de simulación HDR, es que se puede realizar en cualquier versión de PhotoShop, incluso las más antiguas, y no es algo complicado. Para ilustrar el proceso de simulación HDR, voy a partir de la imagen que puedes ver a la derecha. Esa imagen la tomé en el mes de abril de 2012, en las inmediaciones del puerto de Navacerrada en la Comunidad de Madrid. Era una nube de tormenta que me llamó la atención, y que se movía a mucha velocidad empujada por el viento, con lo que no había posibilidad de hacer tres fotos exactas a la nube. A los pocos segundos de haber hecho la foto, la configuración de la nube cambió por completo. Al ver cómo había quedado la foto, se me ocurrió que si le aplicaba la técnica de la simulación HDR, ésta podría quedar bien, así es que me puse manos a la obra.

EL PROCEDIMIENTO

Para explicar el proceso, y para que veas que valen versiones más antiguas de PhotoShop, voy a usar la versión 7.0 del programa. Si sigues éste tutorial en versiones más modernas, y si al abrir la imagen se inicia ACR, ciérralo para abrir solo la imagen en PhotoShop, ya que no será necesario su uso. Cuando la imagen ya esté abierta, sigue los siguientes pasos:

PASO 1.- Con la imagen abierta en PS, haz clic en el menú Capa, después elege Duplicar capa, aceptando el nombre que PS te propone por defecto para la nueva capa.

PASO 2.- Selecciona la capa recién creada y cámbiale el modo de fusión, en la paleta Capas, a Superponer. Después fija la transparencia de la capa al 50 %. La foto tendrá ahora el aspecto que ves en la imagen de la derecha. Puedes observar, a pesar de la transparencia del 50 % de la capa, que ésta está mucho más contrastada y se ha intensificado el color azul.

PASO 3.- Combina la imagen, es decir acopla las capas, para fusionar ambas imágenes.

PASO 4.- Vuelve a duplicar la capa resultante y déjale el nombre que PS le pone a la nueva capa. Ahora deberías tener en la paleta Capas, dos capas nuevas, una llamada Fondo y la otra llamada Fondo copia. Selecciona la capa Fondo copia porque es en esa capa en la que vas a trabajar.

PASO 5.- Ahora hay que aplicarle los siguientes efectos. Haz clic en el menú Imagen, luego en Ajustes y por último en Desaturar. Con ésto la imagen se habrá vuelto en blanco y negro.

PASO 6.- Sin dejar de seleccionar la capa, vuelve a hacer clic en el menú Imagen, luego en Ajustes y después en Invertir. Esa acción habrá convertido la imagen en un negativo.

PASO 7.- Ahora haz clic en el menú Filtro, luego en Desenfoque y por último en Desenfoque gaussiano. En la ventana Desenfoque gaussiano, aplica al Radio un valor de 90 o cercano a él, dependerá de la imagen. El caso es conseguir que la foto aparezca como se ve en la imagen de la izquierda, en la que se puede ver una mancha negra y otra blanca. Lo importante es que no haya excesivo contraste entre ambas manchas, y que la transición entre la mancha blanca y la mancha negra sea lo más suave posible. Así evitarás los halos.

PASO 8.- Sin dejar de seleccionar la capa, cámbiale el modo de fusión, en la paleta capas, y pónselo en Superponer. Dejándole la transparencia al 100 %. Vuelve a duplicar la capa, pero ajustando en ésta nueva capa la transparencia al 70 %. El resultado es el que puedes ver en la imagen de la derecha, en la que ya se aprecia una sustancial mejora sobre la foto original.

PASO 9.- El último paso es acoplar la imagen y aplicarle un par de máscaras de capa. Una máscara de capa será del tipo Equilibrio del color, y la otra máscara de capa será del tipo Tono y saturación. Ajusta los controles de ambas máscaras de capa, hasta dejar la imagen como más te guste. En éste caso y después de realizar los ajustes en las dos máscaras de capa, el resultado es el que puedes apreciar en la foto de la derecha.

Si comparas la foto resultante, con la foto original, te darás cuenta que aunque no es un HDR real, si que tiene más alto rango dinámico que la foto original. Lo bueno es que está hecho con una sola imagen y usando una versión antigua de PhotoShop. En la imagen también se puede apreciar como ahora, se distinguen perfectamente los contrastes entre la nube y el cielo, y que encima su color está más intensificado. Además también es posible ver una parte de lo que la nube oculta, las montañas que están detrás, mientras el primer plano, que está iluminado por el sol, aparece con una rica gama tonal y una saturación de los colores. 

Mucha gente dirá que esos colores no son reales y que están demasiado saturados, pero usando adecuadamente las máscaras de capa, se podrá dar a la imagen final el aspecto que queramos, o que más nos guste. No todo tiene porque que ser exactamente igual a la realidad, a fin de cuentas todos estamos de acuerdo en que la fotografía es una expresión artística, ¿o no?

Ángel Tejedor

Un aficionado a la fotografía

MÁSCARAS DE CAPA BASADAS EN SELECCIONES

Muchos aficionados a la fotografía, al editar imágenes en PhotoShop, (sobre todo los principiantes en el manejo del programa) suelen aplicar los ajustes directamente sobre la foto o usando capas. Es un método tan válido como cualquier otro para editar las fotografías, pero tiene un pequeño problema. Ese problema es que la edición es destructiva, dicho de otro modo, aunque puedes volver atrás cuando has aplicado alguna corrección, cuando se guarda el archivo editado, al volver abrirlo es imposible regresar al estado anterior a la edición. Parte de la información del archivo se ha destruido o perdido. Para evitar esa destrucción, a la hora de editar imágenes, se emplean las máscaras de capa. En una entrega anterior, hable de cómo crear selecciones usando la máscara rápida. Lo que propongo en ésta ocasión es lo contrario, como crear máscaras de capa basadas en selecciones.

Quien más quien menos sabe lo que es una máscara de capa. Se podría definir, como una herramienta que nos permite tapar y editar partes de una capa, pero sin llegar a tocar físicamente esas partes, es decir, aparentemente parece que estemos alterando la información de las capas, pero realmente no es así, ya que una vez hayamos terminado de editarla, si no nos gusta el resultado, podemos recuperar el archivo original simplemente desechando la máscara de capa, o podemos guardar las imágenes, con sus máscaras, en el formato nativo de PhotShop para seguir editándolas posteriormente. Es lo que también se conoce con edición no destructiva.

Crear máscaras de capa basadas en selecciones, es bastante sencillo. Imaginemos que tenemos una imagen como la de la derecha. En ella se puede observar que los carteles que están en primer plano, están bastante oscuros. La medición que ha hecho la cámara, no ha tenido en cuenta ese primer plano, con lo que éste ha salido subexpuesto. Afortunadamente las zonas subexpuestas, contienen más información que las zonas sobreexpuestas, por lo que editando esas zonas podemos recuperar parte de esa información, que hará que la imagen resulte más equilibrada.

Formas de recuperar el equilibro de la imagen hay muchas, pero ahora voy a explicar una de ellas. Como editar la imagen usando las máscaras de capa, pero creando antes las selecciones que nos permitan después, crear las máscaras basadas en esas selecciones previas. Dicho así puede parecer enrevesado, pero es algo bastante sencillo. Solo hay que conocer la técnica de hacerlo.

La imagen de los carteles está en formato JPEG, por lo que si se tiene la versión CS4 o CS5, y al abrir la imagen se inicia ACR (Adobe Camera Raw), ignorarlo y pulsar simplemente en Abrir Imagen. Lo primero que hay que hacer es seleccionar una de las herramientas de selección, la que mejor se adapte a la zona de la imagen que hay que seleccionar. Yo he usado una combinación de dichas herramientas, para realizar una selección lo más perfecta posible. De todos modos, elijamos la herramienta que elijamos, deberemos configurar ésta al tamaño de la zona a seleccionar. En lo que si insisto, es en la conveniencia de crear una selección lo más ajustada y perfecta posible al cartel (yo he empezado por el cartel superior) por lo que hay que tomarse el tiempo necesario para crear la selección. Tener en cuenta que cuanto más tiempo nos tomemos en éste trabajo, mejor quedará la edición final de la imagen, y si es necesario se amplia la zona de trabajo lo suficiente, para trabajar de una forma más cómoda.

Una vez que la selección esté terminada, lo siguiente, y aunque no es imprescindible, si que es conveniente hacerlo, y es guardar la selección por si posteriormente nos hace falta. Para ello nos vamos al menú Selección, y elegimos la opción Guardar selección. Nos aparecerá una ventana como la imagen de la captura 1, le damos un nombre cualquiera, por ejemplo Cartel, y hacemos clic en OK. Es importante que la opción Nuevo canal esté activada. Normalmente está activada por defecto, pero conviene asegurarse. El hecho de guardar la selección, es porque cuando se use para crear la máscara de capa ésta desaparecerá. Por lo que si necesitamos volver a editar esa parte concreta de la imagen, deberemos crear otra selección. Y lo más probable es que la segunda selección difiera de la primera, aunque pongamos mucho cuidado en ello.

El siguiente paso es crear la máscara de capa basada en la selección recién creada. Para ello, si tenemos desplegada la paleta Ajustes, elegiremos el ajuste Niveles, para crear una máscara de capa de ese tipo, y que afecte solo a la selección. Lógicamente, todo dependerá del tipo de corrección que tengamos que hacer a la foto, podría ser que en lugar de un ajuste del tipo niveles, se necesitara otro del tipo curvas, por ejemplo. Si estamos trabajando en una versión anterior a las versiones CS, nos iremos al menú Capa, Nueva capa de ajuste y después seleccionamos Niveles. Se deja, si se quiere, el nombre que PS pone por defecto y se hace clic en Aceptar. Automáticamente se nos habrá creado una capa nueva conteniendo la máscara de capa basada en la selección, algo similar a lo que muestra la captura 2.

Si nos fijamos en el histograma de la máscara, captura 3, nos daremos cuenta que toda la información se va hacia el lado de las sombras (izquierda), mientras que en lado de las luces (derecha) apenas hay información. Por lo que arrastraremos el deslizador de las luces (señalado con una flecha azul en la captura 3) hacia la izquierda. Enseguida veremos como el cartel, y solo el cartel, va mejorando su aspecto, y además lo hace sin perder equilibrio en el tono. Así es que dejamos el deslizador en la posición que más natural nos parezca, y el resultado sera el que muestra la captura 4. En éste caso, el nivel de las luces, lo he dejado en el valor 105, evidentemente y dependiendo de la zona que estemos editando el valor será otro.

Como se puede apreciar en la captura 4, el cartel superior ya tiene una iluminación más natural que la que tenía en un principio. Al ajustar la máscara de capa basada en una selección, la sombra proyectada del árbol en el cartel, se aclara de una forma uniforme y sin alterar las luces naturales. El texto del cartel superior se lee claramente, y la iluminación general del cartel también ha cambiado sustancialmente, sin alterar el resto de la imagen. Si se necesita realizar algún otro ajuste, iremos al menú Selección, y elegimos la opción Cargar selección. Como la selección de ese cartel la habíamos guardado, solo queda elegir la selección, en la ventana que habrá aparecido, y hacer clic en Aceptar, para que ésta se cargue de nuevo y aparezca sobre el cartel. Ahí es donde reside la importancia de guardar la selección, siempre tendremos la seguridad de estar usando la misma selección. 

Lo único que queda por hacer es repetir los pasos, para crear otra máscara de capa de otro tipo y ajustarla convenientemente. Y así las veces que sean necesarias. Se repiten todos los pasos dados con las demás señales, hasta que la imagen vaya teniendo un aspecto natural y esté mejor iluminada. Si hemos sido cuidadosos en realizar las selecciones, y hemos ido aplicando las diferentes capas de ajuste adecuadamente, a lo que la selección requiere, la imagen quedará como muestra la captura 5, en la que ahora si se leen los carteles indicadores adecuadamente, y las sombras en los carteles son más naturales.

Ángel Tejedor

Un aficionado a la fotografía

LA MÁSCARA RÁPIDA

Desde que comencé en ésto de la fotografía digital, y que conste que solo soy un humilde aficionado, he llegado a realizar infinidad de selecciones en las fotos, usando las herramientas de selección, que todos los que usamos PhotoShop, conocemos bien y que se adaptan a la mayoría de las selecciones que podemos encontrarnos en una fotografía. Y más desde que aparecieron las versiones CS, que añadieron una nueva herramienta de selección llamada Selección  rápida, que a más de uno, y a una (incluido el que escribe ésto), le ha venido de perlas. Sin embargo me he dado cuenta que hay un tipo de selección, que no se si es por desconocimiento, o porque en realidad no es una herramienta de selección en sí, pero el caso es que he notado que se usa poco, por lo menos a mi me lo parece. Me estoy refiriendo al uso del modo Máscara rápida. Esta manera de seleccionar zonas de una foto, seguramente no será la más popular y creo que tampoco será la más rápida, pero puedo asegurar que es la más precisa de todas (sin ser realmente una herramienta de selección al uso) sobre todo si tenemos que seleccionar partes de la foto que son complejas, como por ejemplo las ramas de un árbol, los cabellos o algunas de las partes de los insectos, como patas, antenas, etc. Lo bueno de usar la máscara rápida, es que no necesitamos tener la última versión de PhotoShop instalada en nuestro ordenador, la versión 5, y creo que las anteriores, ya traían en su arsenal de herramientas y gadchets la máscara rápida.

Vamos a ver como podemos realizar una selección compleja, usando el modo de máscara rápida. Para ello voy a usar la foto de la derecha, en la que se ve a una abeja, que pillé hace ya tiempo, encima de la flor de la jara mientras estaba buscando comida, y que no es de las mejores que tengo, pero para ilustrar el uso de la máscara rápida, vale perfectamente. Como se puede apreciar en la foto, el insecto tiene partes que son bastante difíciles de seleccionar debido a su pequeño tamaño.

Voy a seleccionar una de las patas delanteras del insecto usando el modo de máscara rápida, para ello lo primero es aumentar el nivel del zoom lo suficiente como para trabajar con cierta comodidad. Una vez ampliada la zona de trabajo, hacemos clic sobre un icono pequeñito, que está situado al final de la barra de herramientas estándar de PhotoShop, y que es un rectángulo en cuyo interior hay un círculo. El que está señalado con una elipse en la imagen de abajo. También se puede entrar en el modo de máscara rápida, pulsando la tecla "Q".

Cuando se pulsa ese icono, o la tecla "Q", aparentemente parece que no ha pasado nada, sin embargo, y aunque no se aprecie, las herramientas de pintura ya no pintan, solamente marcan. Y lo hacen con un tinte rosa magenta y que será con lo que vayamos cubriendo la zona a seleccionar, ya que realmente lo que hacemos es enmascarar la zona que nos interesa de la foto. Así es que seleccionamos la herramienta pincel y en la barra de propiedades de la herramienta, ajustamos los diferentes parámetros de ésta. Primero ajustamos el tamaño del pincel a la zona en la que vamos a pintar. En éste caso el tamaño del pincel lo he ajustado a 9 píxeles y con un contorno definido. El modo lo dejamos en normal y tanto la opacidad como el flujo, lo dejamos al 100 %. A partir de ahora solo nos queda ir pintando, encima de la pata elegida del insecto, hasta cubrir todo el área que tengamos que seleccionar. No es necesario tener un pulso de cirujano, tan solo hay que ir poco a poco cubriendo la zona que nos interese seleccionar, y si necesitamos ampliar más la imagen, pues se amplia.
Casi con toda seguridad, mientras estemos pintando, en éste caso por encima de la pata, nos pasaremos y pintaremos una zona que no hay que pintar. No hay problema, si nos pasamos cambiamos la herramienta pincel, por la herramienta borrador. Ajustamos el tamaño de la herramienta y, al igual que hicimos con la herramienta pincel, el contorno del borrador lo ajustamos a definido. Pasamos la herramienta borrador, por el área en la que nos hayamos pasado pintando, para ir borrando poco a poco la máscara que hemos pintado, hasta ajustar el contorno a la pata del insecto. Y tranquilos, que no se borrará nada más que la máscara que hayamos pintado. 

De vez en cuando es conveniente ir pulsando la tecla "Q", para cambiar del modo máscara rápida al modo normal. De éste forma iremos viendo como va quedando la selección. He adjuntado un vídeo, en la que deliberadamente me he pasado pintando con la máscara para ilustrar como se puede borrar en donde nos hayamos pasado.

Cuando hayamos terminado de pintar la pata del insecto y esté a nuestro gusto, pulsamos la tecla "Q" para volver al modo normal y veremos que hay una selección y que aparentemente es la pata la que está seleccionada. Pues no, lo que está seleccionado es toda la foto menos la pata. En el modo máscara rápida, lo que se hace es proteger la zona sobre la que se pinta, se enmascara. De manera que cuando se vuelve al modo normal, lo que habíamos pintado es lo que NO ESTA SELECCIONADO. Lo que ocurre es que en el modo máscara rápida es más fácil pintar sobre lo que queremos seleccionar, que sobre lo que no queremos seleccionar. ¿Por qué? Pues porque es más fácil pintar sobre la pata, en este caso, que pintar sobre toda la foto menos sobre la pata. 

Al regresar al modo de edición normal, hacemos clic sobre el menú Selección, y elegimos la opción Invertir, para invertir la selección. En ese momento la pata es la que estará seleccionada y solo quedará ajustar la selección, haciendo clic en el botón "Perfeccionar el borde de la selección". Aunque si hemos sido minuciosos en el proceso de pintar, en el modo máscara rápida, no será necesario perfeccionar demasiado el borde de la selección.

Como he dicho antes, seguro que no es el método más rápido, ni el único para realizar selecciones. Es más lento, seguro que sí. Te lleva más tiempo hacer la selección, por supuesto que sí. Pero una vez acabado el proceso de ir enmascarando la zona, seguro que la selección será perfecta o casi, y como he dicho antes, para mí es el método más fiable de realizar selecciones complicadas en una foto. Y si no probarlo.

Ángel Tejedor

Un aficionado a la fotografía

OTRA FORMA DE FIRMAR LAS FOTOS

FIRMAR LAS FOTOS

Las fotos que la mayoría de nosotros hacemos como aficionados, en un porcentaje muy alto, van a parar a nuestro archivo personal. Pero una parte de esas fotos que hacemos, terminan, de una manera u otra, apareciendo por Internet. Eso trae un problema añadido, y es el que muchas otras personas se puedan aprovechar de tu trabajo, y terminen usando tus fotos para su propio beneficio. En esas circunstancias el autor de la, o las fotos, plagiadas, o usadas indebidamente, no se enteran del uso que están dando a sus fotos, hasta que es demasiado tarde. O dicho de otra forma; gente desaprensiva que se aprovecha del trabajo de otros, para su propio beneficio. Lo habitual en esos casos es firmar las fotos, bien con marcas de agua, bien subiéndolas a Internet a una resolución muy pobre o bien empleando otros métodos. Casi todos los que tenemos como afición la fotografía, conocemos que PhotoShop tiene herramientas, más o menos avanzadas, para firmar las fotos. También conocemos la existencia de programas que permiten hacer lo mismo, insertando algún tipo de marca en la foto, así se evita, en la medida de lo posible, que alguien pueda usar la foto para su propio beneficio, sin el consentimiento del autor.

Lo que yo propongo en ésta ocasión, es firmar la foto de una forma diferente, que no original, ya que creo que está casi todo inventando. Y esa forma diferente de firmar una foto es incrustar un Código de Barras. Por Internet hay muchos programas que sirven precisamente para eso, para generar un código de barras y luego incrustarlo en un documento, foto, o cualquier otro escrito en el que nosotros seamos el autor. Pero el programa que voy a usar para realizar el código de barras, y luego insertarlo en una foto, se llama Corel Draw en su versión 10. 

Corel Draw es un programa de dibujo vectorial que es capaz de leer muchos tipos de archivos de dibujo, incluido archivos CAD, pero que tiene la particularidad que también es capaz de leer archivos del tipo JPEG, bueno más que leerlos lo que hace es importarlos. Lo bueno de usar éste programa, es que no es necesario tener PhotoShop instalado en el ordenador, para firmar las fotos con un código de barras. Hasta donde yo se PhotoShop, de momento, no permite crear códigos de barras, aunque estaría muy bien que alguien con conocimientos de programación, creara un plugin para Photoshop, que permitiera crear códigos de barras.
Si tienes Corel Draw, basta con tener la foto en formato JPEG, que el propio programa se encargará de todo. Si no tienes Corel Draw, te puedes bajar una versión de prueba desde su página web www.corel.com. 

Si no te interesa comprarlo, en la versión de prueba puedes hacerte los códigos de barras que necesites, y luego exportarlos como imagen JPEG. Así los tendrás siempre a mano para insertarlos en las fotografías que quieras con PhotoShop. Ahora vamos a ver como se crea un código de barras, y que además es operativo, es decir, que una vez insertado en la foto, cualquier lector de códigos de barras podrá leer la información que contenga.

Lo primero de todo es abrir Corel Draw de la misma manera que se abren los programas basados en Windows, es decir, haciendo clic, o doble clic, sobre su icono o directamente desde el menú Inicio de Windows. En cualquier caso, y una vez abierto el programa, la interfaz de Corel Draw 10 es la que puedes ver en la captura 1.

Lo siguiente es crear un documento nuevo para poder trabajar con la foto y el código de barras, y para ello hay que hacer clic en el menú Archivo y elegir Nuevo. Aparecerá una pequeña ventana con varias opciones, solo hay que hacer clic en Nuevo gráfico. Dependiendo de como esté configurado el programa, en la pantalla aparecerá la representación de una hoja de papel en tamaño vertical, si pulsas en el botón que señala la flecha roja en la captura 1, podrás cambiar la orientación de la hoja de vertical a horizontal, así se trabajará mucho mejor. Lo siguiente es traer la foto a esa recién creada página, y para ello hay que hacer clic en el menú Archivo y elegir de todas las opciones la que se llama Importar. Aparecerá la ventana de la captura 2, en esa ventana tendrás que localizar la foto en tu disco duro. La ventana funciona exactamente igual a la ventana "Buscar" de cualquier otra aplicación basada en Windows. La única precaución es que en la lista Tipo de archivo, esté seleccionada la opción JPG-Mapa de bits JPEG, tal y como puedes ver en la captura 2.

La ventana importar tiene una casilla de verificación llamada Previsualización, es interesante que esa casilla esté marcada, así se podrá ver una miniatura del archivo a importar. Cuando se haya localizado a la foto, se hace clic en el botón Importar y el programa regresa a la página en blanco inicial. Aparentemente parece que no ha pasado nada y la imagen no ha sido importada, pero para que la imagen aparezca en el nuevo documento, solo hay que hacer clic, con el botón izquierdo del ratón, en la zona que quieras de la representación de la hoja de papel. Sin soltar el botón del ratón, arrastra éste hasta el tamaño que nos interese. Mientras estas arrastrando, el cursor tomará una forma parecida a la de un cartabón. Cuando el tamaño sea el deseado, se suelta el botón y la imagen seleccionada aparecerá tal y como muestra la captura 3, en la que se puede ver como el programa muestra los 8 tiradores de redimensionamiento, indicando que la foto está seleccionada y que podrá ser redimensionada al tamaño que se quiera.

Lo siguiente es insertar directamente el código de barras, para ello se hace clic en el menú Edición y después en la opción Insertar código de barras. Aparecerá la primera ventana del asistente, captura 4. En esa primera ventana del asistente es donde se escoge el tipo de código de barras, de un total de 18 modelos estándar, solo hay que elegir el tipo que más se adapte a nuestras necesidades. Yo he elegido el Código 39, que es un tipo de código que permite incluir tanto dígitos como caracteres alfanuméricos. Solo hay que teclear los datos que queramos incluir en el código de barras, en las cajas de texto de la ventana. Yo he incluido un código numérico y mi nombre, de ésta manera el código generado tendrá la distribución de las barras en función de los datos tecleados, así cada vez que ese código sea leído por un lector de códigos, la información que hayas tecleado en ésta primera pantalla del asistente, es la que el lector mostrará. Se hace clic en Siguiente para pasar a la segunda pantalla del asistente.

En esa segunda pantalla puedes ajustar parámetros como la resolución de la impresora, las unidades (pulgadas, milímetros, centímetros) y otros datos relativos a la presentación del código de barras. Lo mejor es dejar los datos de esa ventana tal y como se ve en la captura 5, y se hace clic en Siguiente, para pasar a la última pantalla del asistente. En la última ventana, solo hay que elegir el tipo de letra en que quieras que aparezca lo que has tecleado en la primera ventana del asistente, así como el grosor y la alineación del texto. Es interesante dejar marcadas las casillas de verificación Mostrar datos FACT, Mostrar asteriscos y Mostrar caracteres alfanuméricos. Ya solo queda hacer clic en el botón Finalizar, para que el asistente genere un código de barras.

En la captura 6, se puede ver el código generado por el asistente, que por otro lado es una imagen independiente, por lo que esa imagen ya se podría guardar y usarla como imagen JPEG en otra foto. Sin embargo así tal y como está no queda muy bien, el código de barras tapa parte de la imagen y tiene un fondo blanco que no esta muy bien que digamos, por lo que vamos a mejorar el código de barras. Con él seleccionado, se hace clic en el menú Mapa de bits y se selecciona la opción Convertir a mapa de bits. En la ventana que aparece se puede seleccionar la resolución que va a tener el nuevo mapa de bits y el modo de color. Es conveniente seleccionar el mismo tipo de modo de color que la foto principal, y la misma cantidad de resolución. Las casillas de verificación Alisado y Aplicar perfil ICC, hay que marcarlas. Se hace clic en Aceptar y si aparece un mensaje de advertencia diciendo que el mapa de bits resultante podría ser demasiado grande, haz clic en Si y la imagen del código de barras pasa a ser un mapa de bits, por lo que ya se le pueden aplicar diferentes efectos y correcciones.

Lo siguiente es hacer que el código de barras sea transparente, es decir, que se pueda ver la imagen a través de las barras del código pero sin que el código deje de verse, para ello y sin dejar de seleccionar el código, se hace clic en la herramienta Transparecia interactiva, que está situada en la parte izquierda de la pantalla. En la captura 7, y señalada con una flecha roja, está la herramienta mencionada. 

Al seleccionarla, podremos configurar algunos parámetros en la barra de propiedades que se encuentra en la parte superior de la pantalla, justo debajo de la barra de menús. Captura 8. En dicha captura, y marcado con una elipse roja, se puede ver que parámetros hay que escoger para que el código de barras tome la apariencia que muestra la captura 9, donde se puede observar como la parte de la foto que ocupa el código de barras, se puede ver a través de éste.

Por último se recoloca el código en la parte de la foto que más nos interese y ya solo queda  exportar la foto a JPEG, para ello solo hay que hacer clic en el menú Archivo y seleccionar la opción Exportar. En la ventana que aparece, se selecciona en Tipo de archivo (JPG-Mapa de bits JPEG). Al hacer clic en Aceptar aparece otra ventana en la que habrá que elegir el modo de color (RGB o CMYK entre otros) y el tamaño y la resolución de la foto. Antes de exportar la foto, y que la imagen y el código de barras formen un todo, se puede exportar por separado el código de barras, y así poder usarlo para otras imágenes usando PhotoShop de la forma habitual.

Por último, si no te apetece descargarte la versión de prueba de Corel Draw, haciendo clic aquí, podrás ir a una página que genera códigos de barras del tipo que yo he elegido. Es solo un sitio, pero en Internet hay más.

Ángel Tejedor

Un aficionado a la fotografía.